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放水器不排水、漏水、浮球卡住：三种故障的现场处理

抽采管路上的放水器是个不起眼的件，出问题的时候却很显眼：管路积水、负压波动、浓度掉下来，倒查一圈最后发现是放水器不排水。现场处理放水器故障，最怕的是上来就拆——拆开发现里面全是煤泥，洗完装回去还是不排水，因为真正的原因在进水口或者阀口。所以还是要按现象分，先判断再动手。

不排水。管内有水、放水器里也有水，但放不出来。现象是管路负压逐渐下降、低点积水越来越多。

漏水或漏气。放水器周围有渗水，或者能闻到、测到瓦斯。漏气比漏水麻烦，因为它把空气引进管路，直接稀释浓度。

浮球卡住。自动放水器该开的时候不开、该关的时候不关。不关的时候表现和漏气一样，不开的时候表现和不排水一样，容易误判。

第一处，进水口。放水器的进水口在管路最低点，煤泥和渣最先堆在这里。判断方法是打开放水器的检查口看，进水口被泥糊住就是它。处理是把泥清掉，同时要想一想为什么泥会到这里——上游的排渣口是不是没起作用，放水器的配置里讲过放水器与排渣的分工，两者不能互相替代。

第二处，放水阀口。阀口被杂物垫住或者被水垢糊住，水就出不来。拆下阀口清理，检查阀芯动作是否顺畅。

第三处，浮球与连杆。浮球被泥裹住变重，浮不起来；连杆被杂物卡住，动作不到位。这两情况都要拆开清理，清理后手动抬起浮球验证动作。

第四处，负压把阀吸死。有些放水器的放水阀两侧压差大，阀门被负压吸在阀座上，浮球的浮力顶不开。这种情形不是故障，是选型或结构问题，处理办法是改用带平衡结构的放水阀，或者在放水时短暂降低该段负压。

放水器的漏点集中在三个位置：壳体法兰的密封垫、放水阀的密封面、壳体本身的裂纹。

法兰垫老化是最常见的。判断方法是涂肥皂水，漏气会起泡；漏水则直接能看到渗痕。换垫片时要注意垫片的材质和厚度，随意找块胶皮剪一个，压不实还是漏。

放水阀密封面被杂物划伤或者被水垢腐蚀，关不严。轻微的可以研磨修复，严重的换阀。

壳体裂纹多出现在焊缝和丝扣接口处，冬季冻裂是高发原因。冻裂的壳体不要焊补，直接换——焊补后的强度不可靠，而且在负压下随时可能再裂。

判断漏气还是漏水，还有个简单办法：漏气时周边瓦斯浓度会有变化，用便携仪扫一圈就能定位大致范围，再用肥皂水精确定点。孔口附近的漏气排查和这个思路一样，孔口漏气排查顺序可以直接借用。

第一步，手动验证。关掉放水器的进出阀，打开检查口，用手抬起浮球再放下，感觉有没有阻力、能不能回位。手感发涩就是卡。

第二步，清理导杆与滑道。煤泥、水垢、锈迹都会让导杆动作不畅。清理后涂一点耐水的润滑脂，注意别用会被水冲掉的普通黄油。

第三步，检查浮球本身。浮球被泥裹住会增加重量，浮力不够；浮球有砂眼进水会直接沉底。沉底的浮球必须换，修补不可靠。

放水看着简单，做错的地方不少。

人站上风侧。放水时管内可能带出瓦斯，人站在下风侧等于迎着气流作业。

放水阀开度要控制。开得太大，管内负压会把空气大量吸进去，浓度立刻掉；开得太小，水放不干净。合适的做法是缓慢开到出水稳定，水面见底就关。

放完要确认关严。放水阀没关严是最隐蔽的漏气点，表面看一切正常，浓度却在慢慢掉。关阀后涂肥皂水确认一下，十几秒的事。

放水记录。什么时间放的、放了多少、有没有异常，记下来。放水间隔突然变短，说明积水量增加了，可能是上游漏水或者钻孔出水变大，这是需要追的信号。

三种情况直接换：壳体冻裂或有裂纹、浮球沉底、阀体密封面大面积损坏。这三种修起来的成本接近换新，可靠性还差。

其余情况以修为主，但要注意备件。放水器的密封垫、浮球、阀芯都是易损件，现场没有备件，一个小垫片就能让整个放水器停摆好几天。备件清单可以按在用数量的比例配，具体比例按本矿的备件管理规定来。

放水器能不能装在正压段？正压段的排水要靠专用装置，普通负压放水器不适用。装在什么位置取决于该段是负压还是正压，装错了不是不排水就是漏气。

自动放水器比人工的省事，是不是都该换成自动的？自动的省人工，但对水质敏感，煤泥多的管段容易卡。煤泥重的低点，人工放水反而更可靠。人工与自动放水器的选择里按水质和放水频次分了几种情形。

冬天怎么防冻？保温、放空、加伴热都能做，重点是停抽期间要把水放净。冻裂的壳体基本没有修复价值。